PÕHJALIK TUTVUSTUS MEESTE LÕHNADELE, AFTER- SHAVELE JA KÖLNIVEELE

Aroomid on omaette eriteadus. Üks harvadest juhtudest, kui keemia ja kunstilisus mitte ainult kokku ei põrku, vaid neid koheldakse samaväärse austuse ja tunnustusega.

Kuid nagu iga erilise valdkonna puhul, on ka sellel harjumus rääkida omaenda siseringi keeles. See ei muuda omale lõhna avastamise teekonda lihtsamaks. Lihtsamaks aga teeb selle meie poolt tehtud allolev tutvustus.

Meeste lõhnaainete tüübid

Õige kontsentratsiooniga lõhna leidmiseks on vajalik teada, kuidas ja mis eesmärgil seda kasutada. Liiga kerge ja see võib jäljetult tuhmuda; liiga intensiivne ja selle eluiga võib olla pikem, kuid võib põhjustada peavalu.

Et paremini mõista, milline on teie jaoks õige lõhn, on kõigepealt vaja teada kuidas aroomi valmistatakse. Parfüümipudel ei sisalda kunagi puhast lõhna, vaid on tegelikult segu lõhnaainetest ja alusest. Lõhn koosneb tavaliselt essentsidest, aromaatsetest ühenditest ja õlidest. Alus on tavaliselt kas etanooli ja vee segu või lihtsalt üks kahest. Mida suurem on aroomiainete ja alkoholisisalduse suhe, seda tugevam, püsivam ja üldreeglina on see aroom kallim.

Raseerimisjärgne vesi; habemeajamise järgne vesi (Aftershave / Eau Fraîche)

Kuigi mõned Eau Fraîche ’id sisaldavad alkoholi, on neis aluseks enamasti vesi. Suur veesisaldus ja mahe lõhn võimaldavad sellega nahka puhastada ja värskendada. Lõhnaainete kontsentratsioon on 1-3%, aroom ei püsi nahal enamasti enam kui 1 tund kuni 2.

Kölnivesi, odekolonn (Eau de Cologne)

Sarnaselt Eau fraiche’ile on odekolonn madala lõhnakontsentratsiooniga (2–4 %) ja suhteliselt kiiresti  mööduva aroomi aktiivsusega (tavaliselt 2–4 tundi enne aurustumist).

Tualettvesi (Eau de Toilette )

Tualettvee kontsentratsioonid jäävad vahemikku 5% kuni 15%, enamasti jäävad need 10% piiridesse. Ehkki need ei paku lõhna kestvuselt sama pikaealisust kui parfüümid, aroom aegub 3 või 4 tunni pärast, on neid meeldiv kasutada päeva jooksul vastavalt vajadusele. Sellisena on see ideaalne näiteks kontoris kandmiseks.

Parfüümvesi (Eau de Parfum)

Kuna parfüümid on eriti eksklusiivsed ja mitte nii taskukohased, müüakse parfüümivett parfüümi luksusliku versioonina. Parfüümivee kontsentratsioon on vahemikus 15% kuni 20%, mis annab umbes 8-tunnise lõhna.

Parfüüm (Parfum)

Parfum on parfüümi kõige hinnatuim kontsentratsioon. Tavaliselt 20–30% tugevusega, kuid võib isegi mõnikord ulatuda 40% -ni. Parfüümi püsiv ja külluslik kontsentratsioon tähendab, et seda tuleks kasutada vähe. Vahel pakendatakse parfüümid sel põhjusel pihustita pudelitesse, kuna see võimaldab paremini väljuvat lõhnavedeliku kogust kontrollida kui pihusti.

Madalam alkoholisisaldus muudab parfüümi sobivamaks valikuks tundliku nahaga inimestele, kellel on kalduvus naha kuivamisele. Nagu peen konjak või Kuuba sigar, hõljuvad parfüümi aroomid õhus kaua pärast seda, kui olete toast lahkunud ja püsivad tavaliselt nahal, kuni te need maha pesete.

Lõhnapered

Kõiki lõhnaaineid võib identifitseerida sarnaselt sarnaste lõhnade „perekonda”, millel on osa sama DNA või siis võivad tekitada sarnaseid emotsionaalseid reaktsioone. Sarnaselt erinevate veinikategooriatega juhivad lõhnaperet tavaliselt nende peamised koostisosad ja piirkonnad, kus nad on nö põliselanikud.

Aromaatne (Aromatic)

Aromaatsed lõhnad on võrdsetes osades rahustavad ja meeliülendavad, peamiselt taimsed ning neil on müstiline „metsamaa” kvaliteet. Koosnedes taimsetest nootidest, nagu rosmariin, tüümian, lavendel, köömned ja harilik salvei, mis on sageli ühendatud rikkalikumate, muskuslike nootidega.

Näiteks Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme

Chypre

Hääldatud “shee-pra” (tuleneb Küprose prantsuskeelsest tõlkest) peavad parfüümid seda kõigi perekondade kõige keerukamaks ja ümardatumaks. Rooma aegadest pärinevad ja puit-samblase põhjaga lõhnad on täpne teadus kombineeritud nootidest, sealhulgas tsitruselised (tavaliselt bergamott), patšuli, cistus labdanum ja tammepuu.

Näiteks Hermès Terre d’Hermès

Tsitruselised (Citrus)

See kategooria on energiliste ja elavate tsitrusviljade tähistamiseks. Oodake, et apelsin, bergamott, sidrun, mandariin, yuzu ja greip koos tavaliselt kas neroli, petitgraini ja apelsiniõite, teiste õite ja lehtedega Tsitruselised lõhnad on hõlpsasti kantavad.

Näiteks Acqua di Parma Colonia

Lilleline (Floral)

Ilmselgetel põhjustel peetakse lillelist lõhnaainerühma kõigist kõige naiselikumaks (kuigi on palju suurepäraseid mehelikke lõhnu, mis sisaldavad näiteks iirist või kurereha). Kuid see on ka suurim ja mitmekesisem, tõenäoliselt tänu igale parfümeeriatootja käsutuses olevale suurele lillepõhiste õlide valikule.

Näiteks Tom Ford Black Orchid

Fougère

Fougère‘i lõhnakategooriatest rohelisem perekond (see tähendab, et see lõhnab purustatud rohu ja lehtede järgi), see on peaaegu eranditult reserveeritud meessoost lõhnaainetele. Fougère, mis tähendab prantsuse keeles sõnajalga, on steroididel veidi aromaatne ja sisaldab traditsiooniliselt näiteks tammesammalt ja kumariini (mis lõhnab nagu värskelt koristatud hein).

Näiteks Versace Eros

Nahk (Leather)

Pulbriliste, küpsete, suitsuste ja sügavate omaduste tõttu on nahast pärit lõhnaainete perekond pärit ajast, mil parkimistehased kasutasid parkimisprotsessi ebameeldivate lõhnade varjamiseks suitsu, puitu, vaiku, tubakat ja isegi mett. Teine rühm, mis on valdavalt mehelik, luuakse tänapäeval palju sünteetilistest ühenditest, kuid selliselt, mis on siiski piisavalt head vahetu klassika loomiseks.

Näiteks Dior Fahrenheit

Puitunud (Woody)

Varjates mälestusi vanadest raamatutest, pliiatsilaastudest ja lõketest, on puitkategooria üks kõige lõhnavamaid ja nostalgilisemaid lõhnaperesid. Kuivad, soojad ja rikkad metsad nagu sandlipuu, seedripuu, patšuli, tamm, sandlipuu ja vetiver kipuvad seda rühma juhtima asja macho poole, nii et pole ime, et leiate siit rohkem kui paar lõhnaikooni.

Näiteks Hugo Boss Boss The Scent

Idamaine (Oriental)

Idamaiseid lubadusi täis idamaade kategooria on rikkalik, hedonistlik ja sensuaalne. Maitseained ja vaigud, nagu viiruk, oud ja mürr Ida-Indiast, Türgist ja Lähis-Idast, pakuvad neile lõhnadele peaaegu hüpnootilist huvi ja on (oma haruldaste koostisosade tõttu) kõige kallimate seas. Sageli õhtusteks lõhnaaineteks mõeldud.

Näiteks Dolce & Gabbana The One

Lõhnaainete elutsükkel

Kõigil lõhnadel on elutsükkel, enamik traditsioonilisi meeste lõhnaaineid on ehitatud püramiiditaolises struktuuris; jagatud kolmeks kihiks (ülemine, keskmine (südame), põhi) nootidega, mis aurustuvad kaalutletud järjestuses. Lõhnaainete loomine ei tähenda ainult õigete eeterlike õlide ühendamist, vaid ka nende järjekorda ja kestust. Sarnaselt muusikaga, kus ilma tellimuseta oleks see lihtsalt juhuslik hunnik noote, millel puudub igasugune struktuur või harmoonia.

Ülemised noodid

Eelpoolmainitud püramiidi teravik hoiab ülemisi noote. Need on koostisosad, mis tulevad esiplaanile ja annavad esmase mulje lõhnast. Umbes pooletunnise nahal olemise järel aurustuvad need, tavaliselt tsitruseliste, puuvilja- või rohtsete päritoluga aroomid, näiteks piparmünt, sidrun, greip, bergamott, basiilik või ingver ning toimivad lühiajaliselt meeliülendavana.

Keskmised noodid (südamenoodid)

Pärast ülemiste nootide tagasitõmbumist muutuvad keskmised noodid paremini tuvastatavaks, kuna need kestavad tavaliselt 3-4 tundi enne sama protsessi läbimist. Nad on mis tahes lõhna süda (kuid mitte hing, mis pärineb põhjast) ja on seetõttu tavaliselt pehme, tuttav ja lohutav. Lillepõhised õlid, nagu jasmiin, neroli, roos, lavendel ja geraanium ning külmemad vürtsid, nagu köömned ja koriander, on kõik usaldusväärsed ja pidevalt kasutatavad keskmiste nootide näited.

Põhinoodid

Samamoodi vajab iga lugu algust, keskpaika ja lõppu, võtavad lõpumängu eest vastutuse põhinoodid. Need tulevad esile tavaliselt alles kuivamisprotsessi käigus, kui ülemised noodid on kadunud ja keskmised noodid on oma elutsükli keskel. Põhinoodid on tavaliselt luksuslikumad ja hinnalisemad – oud, sandlipuu, seedripuu, patšuli, nahk, merevaik ja muskus – ning mängivad lõhnamängus keskmiste nootidega, neid täiendades ja nendega suheldes.

Lõhnaained

Parfüümide käsutuses on paarsada looduslikku (vähemalt) ja enam kui 1500 sünteetilist materjali, lõpmatu nootide kombinatsioon ja kummagi kasutatud protsentuaalne arv jätab ukse avatuks, et pakkuda turule lõputult lõhnaaineid. Mõnesid lõhnaaineid on lihtsam tuvastada kui teisi (näiteks lavendel, pipar või sidrun), samas kui mõnda. Näiteks galbanumi, orrissi või ambroksaani lõhnaga pole te tõenäoliselt kunagi varem olnud kokku puutunud. Hoolimata asjaolust, et kõik lõhnaained on tegelikult sooneutraalsed, on endiselt stabiilselt koostisosad, mida traditsiooniliselt peetakse pigem mehelikuks kui naiselikuks. Meeste lõhnaainetes kasutatakse kõige sagedamini neid lõhnaaineid, mis ei pruugi teile nii tuttavad olla.

Neroli

Elegantne, magus ja õrn neroli on eeterlik õli, mis on destilleeritud Sevilla (mõnikord ka mõru) apelsinipuu õitest. Sageli kasutatakse odekolonnis, mis toob välja selle tsitruselise serva, mõnikord võib selle segi ajada apelsiniõitega (veidi lillelisem), mis on mõistetav, kuna mõlemad õlid on saadud samast taimest, kuid läbivad teistsuguse destilleerimisprotsessi. Neroli destilleeritakse auru abil, andes sellele värskema, löögipärasema külje. Peamiselt Tuneesias ja Marokos kasvatatud sama puu oksi ja lehti kasutatakse teise aroomilemmiku petitgrain jaoks.

Bergamot

Üle kolme neljandiku kogu parfüümitööstuse bergamoti saagist kasvatatakse Lõuna-Itaalias, täpsemalt Calabrias. Tsitrusviljade bergamiapuust pärit tsitrusviljad (midagi sidruni ja greibi vahel) on tegelikult liiga mõru söömiseks, kuid ideaalne taim mis tahes lõhna saamiseks. Tavaliselt esineb meeste lõhnaainetes ja seda kasutatakse alati tipunootina, tänu lisarikkusele on see kõigist tsitruselistest nootidest kõige täiskasvanum.

Vetiver

Indiast pärinev kuiv rohi. Vetiveri eeterlik õli (mida ei saa sünteetiliselt korrata) destilleeritakse taime juurtest. Puiduse, suitsuse, peaaegu tolmuse aroomiga on see meeste lõhnaainete selgroog, mida kasutatakse nii südames kui ka põhjas.

Oud

Parfümeeria üks polariseerivamaid noote- olete kas oudi armastaja või põlastaja. Õhtulõhnade poolt paremini omandatud, on sellel peaaegu kuninglik või piibellik omadus, mis pole üllatav, arvestades, et õli (mis on saadud agaripuu vaigust) on sajandeid kasutatud viirukites ja nahal religioossetel ja tseremoniaalsetel eesmärkidel.

Patšuli

Hipilisele mainele vaatamata on patšuli üks suursugusemaid meeste aroominootide arsenalis. Korjatud põõsastaimest, mis on tegelikult osa piparmündiperekonnast ja pärismaine Ida-Aasias (Indoneesias on pärit tõeliselt hea kraam). Õli destilleeritakse taime lehtedest. Peapööritav ja hüpnootiline, sametine ja terav. Seda hinnatakse terapeutilise omaduse poolest ja seetõttu kasutatakse seda ka alternatiivmeditsiinis.

Pisut veel soovitusi

Vaheta lõhna vastavalt hooajale

Teatud lõhnad ja noodid sobivad paremini eri aastaaegadele. Tsitruselised ja lillemahlad toimivad paremini kevadest suveni, idamaised ning nahal või puidul põhinevad lõhnaained on sügis- või talvises aroomis pigem omasemad.

Arvesta kohaga kuhu lähed

Nii nagu selleks puhuks riietute, peaksite ka sellele valima sobiva lõhna. Et vältida näiteks kaastöötajate peavalu valige tööpäevaks kergemaid lõhnu, samas kohtinguõhtul saate endale lubada veidi raskemat ja võrgutavat lõhnabuketti. Samuti tasub meeles pidada, kui kaua vajate aroomi mis kauem püsiks, tuleb valida lõhnaaine, mis on teie jaoks parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

Proovige enne ostmist

Uue lõhna ostmisel kasutage otse endale pihustamise asemel parfüümide eeterliku õli lõhnapaberi blotterkaarte. Realistlikult saate oma nahale pihustada ainult kolme lõhna, enne kui need kihistuma hakkavad ja vale mulje jätavad. Pihustage kõik meeldivad lõhnaained blotteritele, seejärel minge kõrvale ja võtke kohvi (kohvioad aitavad teie lõhnataju neutraliseerida) ja vaadake (st nuusutage) need üle. Kui olete oma lemmikute hulka kitsendanud, proovige enne lõpliku otsuse tegemist lõhna oma nahal.

Õppige, kuhu pihustada

Kui enamik mehi pihustab randmele, on ideaalne koht pihustamiseks teie kaelal ja kõrvade taga – ideaalne koht, kui keegi teiega kõneleb. Olge ettevaatlik ja ärge pihustage lõhnaainet liigselt. Paljud mehed uuendavad oma lõhna kogu päeva jooksul, mis pole vajalik, kuna enamik lõhnaaineid koosneb molekulidest, mis taasaktiveeruvad ja sünnivad uuesti, kui niiskus nendega kokku puutub. Enne uksest väljumist piisab kolmest pihustamisest.

Säilita aroomid nutikalt

See on natuke müüt, et kõik lõhnaained kaovad juba kuue kuu pärast. Nende tõeline parim enne sõltub väga palju koostisosade kvaliteedist ja parfüümi struktuurist; see tähendab, et mõned võivad kesta mitu aastat. Niipea, kui pihustate välja oma esimese aroomikoguse, satub hapnik pudelisse ja algab degeneratsiooniprotsess. Kuid saate aidata neid värskena hoida, hoides lõhnapudeleid valguse eest ja kuumusest eemal.

Meheliku aroomi oma päevale lisaväärtuse andmiseks saad omale soetada meie e- poest.